Risoluzione dei problemi della stampa 3D a filamento e resina: guida completa - Guide - Stampa 3D forum

2023-02-28 14:33:09 By : Ms. May Wang

Questa è una guida completa alla risoluzione dei problemi di stampa 3D. Qui trovi tutti i comuni problemi di stampa 3D e le loro soluzioni, sia per la stampa 3D FDM che resina.

Stampare in 3D è davvero emozionante. A volte però può capitare di riscontrare problemi di stampa, dove magari anche un modello semplice e banale non riesce a essere stampato con successo.

Ci siamo passati tutti, ogni tanto capita. Le stampanti 3D a filamento e le stampanti 3D a resina possono dare problemi di stampa ma, con un po' di esperienza e la giusta guida, tutto è risolvibile. Per questo motivo ho deciso di raggruppare tutti i più comuni problemi di stampa 3D in un'unica guida.

Qui trovi la soluzione a problemi di deformazione, ritiro, adesione al piatto di stampa e ad altri errori di stampa 3D, non solo per la stampa 3D FDM ma anche per la stampa 3D a resina. La guida è divisa in una serie di capitoli che ti aiuteranno a trovare più velocemente la soluzione al tuo problema.

> Problemi di stampa 3D FDM: non viene stampato niente Filamento esaurito Ugello troppo vicino al piano di stampa Ugello bloccato La testa di stampa si sposta fuori dal piano Filamento spezzato Filamento mangiato > Problemi di stampa 3D FDM: la mia stampa non è riuscita Estrusione interrotta a metà stampa La stampa non si attacca al piano di stampa Supporti deboli o collassati > Problemi di stampa 3D FDM: stampa di bassa qualità Problemi al primo strato di stampa Primo strato schiacciato (zampa di elefante) Ritiri e deformazioni al primo strato di stampa Riempimento incompleto o stampato male Fessure tra riempimento e perimetri esterni Infill visibile attraverso i perimetri Crepe e delaminazione nei modelli alti Strati sfalsati o disallineati Mancanza di strati Stampa disallineata Le parti a sbalzo sono gestite male Le superfici che appoggiano sui supporti vengono male Dettagli non stampati correttamente Depositi e increspature sulle superfici (Ringing) Strisce diagonali sulla stampa Stampa filamentosa, che collassa (sovraestrusione) Strati sottili e deboli (sottoestrusione) Accumulo di materiale nella superficie superiore (pillowing) Stampa filamentosa o pelosa (stringing) Poca precisione dimensionale La stampa si sposta e risulta disallineata Ponti e bridge stampati male > Problemi di stampa 3D FDM: problemi generici La stampa non si stacca dal piano di stampa > Problemi di stampa 3D a resina: non viene stampato niente Resina troppo fredda Stampa debole, che si stacca o con residui > Problemi di stampa 3D a resina: la mia stampa non è riuscita Il modello non aderisce al piano di stampa Una parte della stampa o dei supporti è staccata o spostata > Problemi di stampa 3D a resina: stampa di bassa qualità Strati separati (delaminazione) Superfici esfoliate o con pezzi sottili di stampa attaccati (ragging) Stampa poco dettagliata

In questo capitolo trovi tutti i problemi di stampa 3D FDM collegati col fatto che la stampante non stampa niente, non riesce a estrudere a materiale o si trova bloccata in uno stato indefinito.

Non viene stampato niente anche se il modello è stato impostato e configurato correttamente nel software di slicing. Tuttavia, quando invii ripetutamente la stampa alla stampante non succede nulla. Viene solo estruso un corto filamento di materiale dall'ugello.

Un altro caso può essere che, durante la stampa di un modello l'estrusione del filamento si interrompe ma l'ugello continua a stampare per aria, muovendosi nel volume di stampa senza stampare nulla.

È un problema banale, facilmente evitabile su macchine in stile Prusa i3 in cui la bobina del filamento è in piena vista, ma su altre stampanti come le XYZ DaVinci, Cel Robox e Ultimaker, il problema non è sempre immediatamente evidente.

Queste e molte altre stampanti racchiudono il filamento all'interno del design della stampante oppure il filamento è nascosto sul retro della macchina.

Naturalmente, alcune stampanti sono dotate di sensori di presenza filamento o di bobine dotate di sensore che inviano dati al software ed evidenziano se la bobina del filamento è esaurita. Spesso però, soprattutto le stampanti più economiche, non dispongono di sensori che agevolano il riconoscimento di questo problema.

Controlla la bobina del filamento e vedi se è rimasto del filamento. In caso contrario caricare una nuova bobina. Facile.

Inspiegabilmente, nonostante il caricamento del filamento e la testina di stampa si muova senza intoppi, il filamento non si deposita sul piano di stampa.

Molto semplicemente, l'ugello potrebbe essere troppo vicino al piano di stampa. Se in qualche modo hai regolato il tuo piano di stampa a pochi micron dall'apertura dell'ugello, è improbabile che il filamento fuso abbia spazio per fuoriuscire. Nella migliore delle ipotesi, la tua stampa mancherà dei suoi primi strati e avrà maggiori possibilità di non attaccarsi una volta che il filamento si estrude. Nel peggiore dei casi, causerai un blocco del filamento fuso nella tua estremità calda, che potrebbe portare a un blocco dell'intero estrusore.

Anche solo alzare leggermente l'altezza dell'ugello spesso può essere d'aiuto. La maggior parte delle stampanti 3D nelle impostazioni di sistema ti consentirà di impostare un offset dell'asse Z. Per sollevare l'ugello lontano dal piano di stampa dovrai aumentare l'offset nel valore positivo.

Fai attenzione però, un offset troppo alto e non farà aderire il filamento al piano di stampa.

In alternativa, se la tua stampante lo consente, puoi ottenere lo stesso effetto abbassando il piano di stampa. Questa è la soluzione più problematica, poiché richiede di ricalibrare e livellare il letto.

Avvii la stampa ma, qualsiasi procedura esegui, dall'ugello non esce nulla. L'estrusore si muove, ma dall'ugello non esce nulla. L'estrazione del filamento e il reinserimento non funzionano.

Forse un piccolo pezzo di filamento è rimasto nell'ugello dopo aver cambiato le bobine, forse perché il filamento si è spezzato all'estremità. Quando il nuovo filamento viene caricato, il pezzo di vecchio filamento rimasto nell'ugello non consente il passaggio del nuovo filamento.

Una piccola manutenzione della stampante può fare molto per ridurre la possibilità di problemi come un ugello bloccato. In effetti, scoprirai che prima ancora che l'ugello arrivi a bloccarsi, spesso viene estruso un piccolo pezzo di filamento carbonizzato che si trova all'interno del tuo ugello.

La presenza di residui di filamento nell'hot end possono causare piccoli graffi nelle pareti esterne, piccole macchie di filamento scuro o piccoli cambiamenti nella qualità di stampa tra i modelli, difetti spesso attribuiti alle lievi variazioni che ci si aspetta dalle stampanti 3D.

Riscontrerai questo problema se passi spesso da un PLA ad ABS, per esempio. Una piccola quantità di PLA rimane nell'ugello e viene riscaldata oltre il suo normale punto di fusione. Ciò può significare che carbonizzerà e brucerà.

Allo stesso modo, se passi dall'ABS al Nylon di nuovo assisterai a qualcosa di simile. Non è raro vedere un filo di fumo fuoriuscire mentre il nuovo filamento viene alimentato.

Se hai fortuna, lo sblocco può essere un processo semplice e veloce. Inizia rimuovendo il filamento. Quindi, utilizzando il pannello di controllo della stampante (se presente), selezionare l'impostazione "riscaldamento ugello" e aumentarla fino al punto di fusione del filamento bloccato. In alternativa, collega la tua stampante a un computer che esegue un software di controllo compatibile e riscalda l'ugello usando quello. Per PLA impostare la temperatura a 220 °C. Una volta che l'ugello raggiunge la temperatura corretta, utilizzare uno spillo per pulire il foro (facendo attenzione a non scottarsi le dita). Se il tuo ugello è di 0.4 mm, allora hai bisogno di uno spillo più piccolo.

Se scopri che l'ugello è ancora bloccato, potresti riuscire a far passare il filamento bloccato spingendolo con un altro filamento. Inizia rimuovendo il filamento come prima. Riscalda l'hot end a 220 °C per PLA e quindi utilizza un altro pezzo di filamento per cercare di forzare l'uscita del filamento bloccato nell'ugello. La pressione extra che puoi esercitare a mano potrebbe essere sufficiente. Tuttavia, non spingere troppo perché rischierai di piegare le aste orizzontali della stampante.

In casi estremi, quando l'ugello rimane bloccato, dovrai fare un piccolo intervento smontare l'hot end. Se non l'hai mai fatto prima, è una buona idea prendere appunti e scattare fotografie in modo da sapere come rimontarlo. Inizia rimuovendo il filamento, quindi controlla il manuale della stampante per vedere esattamente come smontare l'estrusore.

Puoi usare l'ABS o il nylon per questa procedura, ma nel tempo ho scoperto che i risultati più consistenti provengono dal nylon a causa del suo punto di fusione più elevato. Il filamento mantiene anche la sua forma molto meglio. Tuttavia, l'ABS è il materiale più comunemente usato ed è il materiale che userò in questa descrizione.

Inizia rimuovendo il filamento che è già nella testa di stampa nel solito modo. Quindi rimuovi il tubo Bowden o rilascia l'azionamento diretto, in modo che quando arriva il momento puoi far passare manualmente il filamento.

Aumenta la temperatura dell'ugello a 240 gradi. Stiamo usando l'ABS, ma se usi il nylon controlla la temperatura del punto di fusione sulla confezione. Lascialo a questa temperatura per 5 minuti senza far passare il filamento.

Esercita lentamente una pressione sul filamento finché non inizia a fuoriuscire dall'ugello. Tiralo leggermente indietro e spingilo di nuovo, facendolo uscire.

Riduci ora la temperatura a 180 gradi per l'ABS o 140 gradi per il Nylon (temperature indicative, verifica le temperature ideali per i tuoi filamenti). Lascia la stampante a questa temperatura per 5 minuti.

Estrai il filamento dalla testa. All'estremità dovresti vedere del materiale carbonizzato, di colore nero. Bene, hai pulito l'interno dell'hot end da residui di materiale carbonizzato! Ripeti il processo fino a quando, estraendo il filamento, l'estremità non esce pulita. Se il filamento non si stacca dall'ugello, aumentare leggermente la temperatura dell'hot end.

Quando la testina di stampa si sposta fuori dal piatto di stampa, di solito avrà anche raggiunto il limite della posizione X o Y. Quando la testina tenta di spostarsi oltre il suo punto più lontano, il rumore verrà generato da cinghie che scivolano, ingranaggi che scricchiolano o semplicemente dalla testina che sbatte sul lato della stampante.

Un problema facile da risolvere, ma che può essere trascurato o affrontato in un secondo momento.

Configurazione errata, selezione errata della stampante o finecorsa usurati o rotti sono tutti problemi comuni. Se il problema inizia con una nuova stampante, è probabile che ci sia qualcosa che non va nella configurazione della stampante. Esegui nuovamente il processo di installazione e assicurarsi di disporre della versione firmware corretta per la stampante.

La selezione accidentale della stampante sbagliata da un elenco nel programma slicer può essere una causa comune di questo problema di stampa 3D. Ad esempio, provando a stampare utilizzando Ultimaker Go utilizzando i file di stampa configurati per Ultimaker 2.

Quando si configura la stampante, assicurarsi di aver specificato il volume di stampa corretto, sempre nel firmware della stampante o tramite software. Se la stampante pensa di avere una piattaforma di stampa più grande di quella che ha, proverà a usarla, anche se non è presente.

Se la tua stampante di solito va bene e poi il problema si verifica improvvisamente, inizia ricontrollando il tuo software di preparazione della stampa. Qualcosa potrebbe essersi resettato o essere stato alterato da un aggiornamento! Non è insolito che il software torni alle impostazioni predefinite o selezioni automaticamente l'ultima versione della stampante, anche se non è quella che stai utilizzando.

Prima di provare qualsiasi altra cosa, assicurati di aver selezionato la stampante corretta nel tuo software di stampa. Tutte le stampanti sono diverse, quindi anche se i piani di stampa di due stampanti sono gli stessi, è altamente improbabile che le altre dimensioni e impostazioni corrispondano esattamente.

Se hai appena acquistato la stampante e questo problema si verifica, assicurati di avere installato l'ultima versione del firmware. Una volta aggiornato, eseguire il processo di configurazione e ricontrollare che tutte le impostazioni, in particolare le dimensioni dell'area di stampa, siano corrette.

Questo richiederà un piccolo sforzo in più per diagnosticarlo. Guarda il movimento della testina di stampa. Se tenta di spingersi oltre il punto più lontano di uno dei suoi assi, controlla che un finecorsa non si sia disconnesso. Se tutto sembra a posto (e nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema per te), la sostituzione dei finecorsa con altri nuovi dovrebbe essere fare al caso tuo.

La bobina del filamento sembra ancora piena e quando controlli sembra che ci sia del filamento nel tubo di alimentazione, ma dall'ugello non esce nulla. Questo è più un problema con le stampanti ad alimentazione Bowden che con l'alimentazione diretta poiché il filamento è nascosto, quindi le rotture del filo non sono sempre immediatamente evidenti.

La rottura del filamento si riscontra più spesso nell'uso di filamenti vecchi o economici. Sebbene la maggior parte dei filamenti come il PLA e l'ABS durino a lungo, se vengono mantenuti nelle condizioni sbagliate, ad esempio alla luce diretta del sole, possono diventare fragili. Quindi, una volta inserito nella stampante, niente sarà d'aiuto.

La prima cosa da fare è rimuovere il filamento dalla stampante nel solito modo. Poiché il filamento di solito si spezza all'interno del tubo, dovrai rimuovere il tubo dbowden sia dall'estrusore che dall'hot end. Quindi riscaldare l'ugello ed estrarre il filamento.

Se dopo aver ricaricato il filamento succede di nuovo, utilizzare un altro filamento per verificare se non è solo il vecchio filamento fragile che deve essere sostituito.

Se il nuovo filamento si spezza, controlla che il tenditore non sia troppo stretto, allentandolo. All'inizio della stampa, torna a stringerlo finché il filamento non ricomincia a scorrere.

Controlla che l'ugello non sia ostruito e puliscilo bene.

Se il problema persiste, verificare che l'hot end si stia scaldando e raggiunga la temperatura corretta. Verificare inoltre che il flusso del filamento sia al 100% e non superiore.

Il filamento strappato o mangiato può verificarsi in qualsiasi punto del processo di stampa e con qualsiasi filamento. Il risultato è che nessun filamento viene estruso dall'estremità calda, portando la stampa a un'interruzione.

Temperatura di estrusione errata o sistema di spinta del filo troppo stretto, queste sono solo alcune delle cause comuni. Il risultato del problema è che il dado zigrinato o l'ingranaggio dentato nell'estrusore non è in grado di tirare o spingere il filamento. Mentre il motore fa girare i piccoli denti dell'ingranaggio, che normalmente afferrerebbe e spingerebbe il filamento attraverso il sistema, in questo caso invece lo consuma fino a quando non riesce più a fare alcuna.

Se il filamento ha appena iniziato a scivolare, di solito si può fare leggera pressione sul filamento per aiutarlo a passare attraverso il sistema. Questo spesso aiuterà la macchina a stampare di nuovo senza problemi.

Inizia allentando l'idler, inserisci il filamento e stringi finché non smette di scivolare. I filamenti variano in diametro, quindi anche se l'idler assorbirà alcune differenze di diametro, alcuni filamenti richiedono una regolazione dettagliata.

Nella maggior parte dei casi sarà necessario rimuovere e sostituire il filamento e quindi inserirlo nuovamente. Una volta che il filamento è stato rimosso, tagliare il filamento al di sotto dell'area che mostra segni di usura e quindi reinserirlo. Se il filamento si è spezzato, potrebbe essere degradato a causa dell'umidità o dei raggi uv. Se il problema si presenta di nuovo, usa un'altra bobina di materiale.

Se hai appena inserito un nuovo filamento, ricontrolla di avere la giusta temperatura di estrusione.

Per qualche inspiegabile motivo, la stampa è fallita. Non si è attaccata al piano di stampa o il filamento ha semplicemente smesso di essere estruso. Questo tipo di problema di stampa 3D potrebbe essere causato da tanti aspetti che vediamo di seguito.

A volte, per una serie di motivi, l'estrusore smette di estrudere il filamento.

In genere questo problema di stampa 3D è attribuibile a due parti del processo di stampa: o c'è qualcosa che non va nella fornitura del filamento o c'è un problema con l'hot end o l'ugello stesso. Oppure potrebbe essere troppo stretto di un tenditore sull'estrusore con conseguente filamento strappato che non viene spinto nell'hot end. O ancora, potresti avere un blocco dell'estrusore, che impedisce l'estrusione di ulteriori filamenti.

Un po' ovvio, ma anche i migliori di noi hanno momentanei cali di concentrazione. Molti slicer ora danno una stima del materiale per le tue stampe. Aiutati con questi parametri e, in ogni caso, verifica che non sia finito il materiale nella bobina caricata sulla stampante!

Il filamento strappato può essere responsabile del fallimento di una stampa a metà e può essere causato da una miriade di problemi. Ne parlo in modo approfondito nell'apposita risoluzione a questo problema.

Un ugello incrostato di vecchio filamento bruciato può causare diversi problemi di stampa, uno dei quali è il blocco di eventuali nuove estrusioni. Ne parlo in modo approfondito nell'apposita risoluzione a questo problema.

Un problema che riguarda principalmente le configurazioni dell'estrusore Bowden, il filamento spezzato può causare un blocco tra l'estrusore e l'estremità calda. Per fortuna, è facile da diagnosticare e risolvere, ma potrebbe essere un segno che il tuo filamento ha i giorni contati. Ne parlo in modo approfondito nell'apposita risoluzione a questo problema.

Il primo strato di materiale estruso ritira, si alza e si stacca dal piano di stampa. Dopo qualche minuto la stampa si alza e si stacca. Il modello segue l'estrusore, staccandosi dal piatto.

Perdere una stampa perché non si attacca alla piattaforma di stampa è un problema comune e di solito relativamente facile da risolvere.

Certo, non è sempre colpa della stampante e se hai provato a stampare un modello che ha solo una piccola superficie di contatto con la piattaforma, allora senza dubbio questo sarà il problema. È quindi improbabile riuscire a stampare senza avere una buona adesione al piano di stampa.

Fortunatamente, poiché questo problema è così comune, ci sono molti modi semplici per risolverlo.

La causa più comune è semplicemente che la stampa non si attacca alla superficie della piattaforma di stampa. Il filamento ha bisogno di una base ben fatta per aderire, quindi per risolvere il problema dovrai creare una migliore superficie di adesione.

Una piattaforma di stampa non livellata può essere un altro grosso problema. Se la piattaforma non è uniforme e ben livellata, per alcune parti della stampa l'ugello non sarà abbastanza vicino alla piattaforma e non potrà far aderire correttamente il primo strato.

Per aumentare le possibilità che il filamento aderisca alla piattaforma è necessario aggiungere un altro materiale per dare maggiore consistenza al piano di adesione. La soluzione più comune è applicare un sottile strato di colla stick sulla piattaforma di stampa, che può essere facilmente lavata via con acqua calda. Un'altra alternativa per PLA è aggiungere il nastro blu detto blue tape. Per i filamenti che richiedono una piattaforma riscaldata di 40º e oltre, è ora disponibile una varietà di nastri speciali che sono un po' più resistenti al calore.

Ogni stampante ha un processo diverso per il livellamento della piattaforma di stampa, alcuni come gli ultimi modelli Prusa utilizzano un sistema di livellamento automatico estremamente affidabile, altri come Ultimaker hanno un pratico approccio passo-passo che ti guida attraverso il processo di regolazione. Fare riferimento al manuale della stampante per come livellare il piano di stampa.

Se l'ugello è troppo alto, il filamento non si attaccherà alla piattaforma. Se troppo basso l'ugello inizierà effettivamente a raschiare via la stampa. Trova l'opzione di offset dell'asse Z nelle impostazioni della tua stampante e apporta piccole regolazioni: in positivo per sollevare l'ugello lontano dal letto e in negativo per abbassarlo più vicino.

Se stai stampando su un materiale come il vetro, ogni tanto è una buona idea pulirlo bene, soprattutto se applichi spesso la colla. L'eccessivo accumulo di depositi di colla possono contribuire a far staccare il modello dal piatto di stampa.

Tutti i modelli richiedono di aderire bene al piatto per essere realizzati e le funzioni brim e raft ti vengono in aiuto per ottenere risultati migliori.

Brim aumenta la dimensione del primo layer di stampa, aumentando la superficie che aderisce al piano; è il meno dispendioso dei due, e nella nostra esperienza è l'opzione migliore, a condizione che non ti dispiaccia usare un cutter per poi eliminare il bordo in eccesso.

Raft aggiunge proprio più strati sotto la tua stampa. A seconda dei parametri specificati, otterrai una base su cui il modello verrà a sua volta stampato. Il raft può causare una superficie ruvida e sgradevole e consumano più materiale. Il vantaggio del raft sta nel poter semplicemente staccare la parte senza difficoltà e, se ben regolata, nell'impeccabile adesione.

Se il tuo modello presenta sporgenze o estremità complesse, assicurati di aggiungere supporti per tenere insieme la stampa durante il processo.

La stampa di modelli complessi richiederà l'uso di supporti. Il lavoro del supporto è semplice: deve sostenere le parti a sbalzo. Ma a volte potrebbero essere stampati male e collassare.

Noterai che mentre la tua stampa viene estrusa, parti della struttura di supporto appariranno irregolari, potrebbero apparire crepe o inizieranno a rompersi.

Le strutture di supporto sono complesse e la maggior parte delle applicazioni slicer ti fornirà diverse opzioni per regolarle al meglio. È fin troppo facile attenersi alle impostazioni predefinite, ma ciò non garantisce il successo.

Le linee e gli zig zag sono generalmente facili da rimuovere dopo che la stampa è terminata, ma offrono meno rigidità durante il processo di stampa. I triangoli e le griglie offrono più rigidezza ma possono essere difficili da rimuovere.

Prendi una semplice struttura a ponte con montanti sottili e poi pensa ai supporti. Avranno molto lavoro da fare mantenendo il modello rigido. Se hai optato per linee o zig zag allora è probabile che il modello si muova durante il processo di stampa, rompendo i supporti mentre procede. Una struttura rigida come una griglia sarebbe un'opzione migliore.

Alcuni software di slicing consentono di stampare supporti senza adesione della piattaforma. In tal caso, l'ingombro ridotto del supporto faticherà a legarsi direttamente alla piattaforma di stampa.

Spesso con modelli alti, la lunghezza dei supporti può essere eccessiva e la struttura sottile e leggera del supporto viene spinta al limite della resistenza.

I supporti possono essere una vera seccatura da rimuovere, quindi c'è la tendenza a ridurre la densità al minimo possibile. Ciò può ovviamente causare problemi, se i supporti sono portanti sarà necessario aumentarne la densità.

L'uso di un filamento vecchio o economico può essere un altro problema. Quando viene estruso potresti scoprire che il filamento potrebbe non legarsi sufficientemente, facendo delaminare i supporti.

Infine, se la stampante si muove o vibra più del normale, controlla i dadi e i bulloni e assicurati che tutto sia stretto. Dopo aver eseguito tutti i consueti controlli, assicurati di eseguire nuovamente il processo di calibrazione. Vibrazioni e movimenti involontari possono causare la rottura dei supporti più deboli.

In base al il tipo di modello che stai per stampare puoi usare i suporti più indicati. Se ci sono grandi sporgenze che collegano sezioni del modello e queste hanno un buon contatto con la piattaforma, prova a utilizzare linee o supporti a zig zag. Se il modello ha meno contatto con il letto o necessita di supporti molto più forti, usa supporti a griglia o triangolari.

Assicurati di aver aggiunto un qualche tipo di adesione alla piattaforma, come un brim, in modo che i supporti abbiano una base sufficiente su cui incollarsi.

Prova questo come ultima risorsa. L'aumento della densità del supporto offrirà al tuo modello una struttura più densa su cui appoggiarsi e sarà meno influenzato da qualsiasi movimento del modello. Il supporto sarà molto più difficile da rimuovere.

I supporti eccessivamente alti possono essere soggetti a debolezza. Aggiungendo invece un un blocco all'interno del tuo modello 3D, questo verrà stampato come parte del modello stesso. Su di esso poi si realizzano i supporti, i quali saranno di dimensione ridotta e quindi meno deboli.

Il filamento può diventare fragile quando raggiunge la fine della sua durata utile, e questo di solito si manifesta nella qualità dei supporti. Scambia il filamento con una nuova bobina e verifica se il problema migliora.

Le oscillazioni della stampante possono essere un vero problema. Dai una controllata alla tua macchina e assicurati che tutto sia stretto e ricalibra se necessario.

La stampa è finita con successo, eppure non hai ancora raggiunto la qualità che vuoi. Il modello presenta segni, imprecisioni. Ecco i problemi di stampa 3D che potrebbero essere la causa.

I primi strati di una stampa possono spesso rivelarsi problematici. Potrebbe essere che la stampa semplicemente non si attacchi, o che tu stia trovando linee indesiderate che fanno sì che la parte inferiore abbia un aspetto inaspettato.

Questi problemi di stampa 3D sono segni tipici che il piano di stampa non è stato livellato correttamente. Se l'ugello è troppo lontano dal letto, la superficie inferiore mostra spesso linee indesiderate e/o il primo strato non aderisce. Se l'ugello è troppo vicino, potrebbero formarsi delle macchie.

Dove ti sembra che la superficie stampata presenta dettagli indefiniti e sfocati, è probabile che la temperatura del tuo letto di stampa sia un po' troppo alta.

Ogni stampante ha un processo diverso per il livellamento della piattaforma di stampa. Gli ultimi modelli Prusa sono dotati di un sistema di livellamento automatico estremamente affidabile, mentre altri come Ultimaker hanno un pratico approccio passo-passo che ti guida attraverso il processo di regolazione.

Prova ad abbassare la temperatura del letto con incrementi di 5 °C, finché non raggiungi quel punto ottimale di adesione, senza perdita di dettagli.

La base del modello è leggermente bombata verso l'esterno, effetto noto come “zampa d'elefante”.

Questo sgraziato difetto di stampa può essere causato dal fatto che il primo layer di stampa sia troppo schiacciato sul piatto di stamoa. Raramente capita che si presenti a causa del peso del resto del modello che preme sulla parte inferiore prima che si sia adeguatamente raffreddata e solidificata: questo problema si presenta quando la stampante ha un letto riscaldato.

Per evitare che la zampa di elefante appaia nelle tue stampe 3D, gli strati di base del modello devono essere sufficientemente raffreddati in modo da poter supportare la struttura sovrastante. Tuttavia, se le ventole rafffreddano troppo rischi che gli strati di base si deformino. Devi raggiungere il giusto equilibrio, abbassando la temperatura della piattaforma di stampa a intervalli di 5 gradi (fino a +/- 20 gradi rispetto alla temperatura consigliata). Usa le ventole per raffreddare, ma falle partire al secondo o terzo layer, in questo modo il materiale raffredderà a temperatura ambiente e ritirerà meno.

Il più delle volte la maggior parte dei problemi di stampa può essere ricondotta al livello della piattaforma di stampa. Ogni stampante ha una tecnica leggermente diversa per il livellamento della piattaforma di stampa. Inizia calibrando il tuo in base alla procedura consigliata dal produttore della stampante.

Prova a stampare un cubo di calibrazione e osserva come la stampante posiziona il filamento sul letto. Dalla stampa del cubo dovresti essere in grado di vedere se il tuo piano è a livello in base a quanto sono uniformi le superfici.

Allo stesso modo, sarai in grado di vedere se l'ugello è troppo vicino alla piattaforma di stampa e raschia attraverso il filamento depositato, o troppo in alto e causa l'accumulo e la formazione di bolle del filamento.

Anche solo alzare leggermente l'altezza dell'ugello spesso può essere d'aiuto, ma fai attenzione a non esagerare.

Un'altra opzione è smussare la base del modello. Naturalmente, questo è possibile solo se hai progettato tu stesso il modello o se hai accesso al file originale. Inizia con uno smusso di 45º, ma sperimenta un po' per ottenere il miglior risultato.

Alla base del modello, la stampa si piega verso l'alto finché non è più a livello della piattaforma di stampa. Ciò può anche causare crepe orizzontali nelle parti superiori e causare il distacco della stampa dal piano di stampa. Questo problema è chiamato warping.

La deformazione è comune in quanto è causata dalle caratteristiche naturali della plastica. Man mano che il filamento ABS o PLA si raffredda, inizia a contrarsi leggermente; il problema della deformazione sorge se la plastica viene raffreddata troppo velocemente.

La soluzione più semplice è utilizzare un piano di stampa riscaldato e impostare la temperatura su un punto appena al di sotto del punto di fusione della plastica. Questa è chiamata la "temperatura di transizione vetrosa". Se raggiungi quella temperatura, il primo strato rimarrà in adesione sulla piattaforma di stampa. La temperatura della piattaforma di stampa è spesso impostata dal software slicer. Normalmente troverai la temperatura consigliata per il tuo filamento stampata sul lato della confezione o sulla bobina.

Se trovi ancora che la tua stampa si solleva ai bordi, applica una piccola quantità di colla stick in modo uniforme sul letto per aumentare l'adesione.

Cambia il tuo letto di stampa con uno che offra una migliore adesione. Produttori come Prusa utilizzano una superficie di stampa PEI che offre un'adesione eccellente senza colla. XYZPrinting fornisce nastro testurizzato nella confezione con alcune delle loro stampanti, fondamentalmente un grande foglio di nastro adesivo. Le stampanti 3D Zortrax hanno un piano di stampa perforato, i modelli si saldano su questa superficie eliminando completamente il problema.

La calibrazione della piattaforma di stampa può essere un'altra soluzione, eseguire il processo di calibrazione per verificare che il letto sia a livello e che l'altezza dell'ugello sia corretta.

Aumentare la superficie di contatto tra il modello e il letto è una soluzione semplice e tutti software di stampa ha la possibilità di aggiungere brim o raft.

Prova ad aumentare la temperatura del piano di stampa con incrementi di 5 gradi.

Nel software slicer dai un'occhiata al raffreddamento della ventola, questo di solito è impostato in modo che le ventole di raffreddamento passino alla massima potenza a un'altezza definita. Prova ad aumentarla, dando agli strati di base un po' più di tempo per raffreddarsi naturalmente.

Anche se la tua stampante ha una piattaforma di stampa riscaldata, è sempre consigliabile utilizzare la colla e calibrare regolarmente il livello del letto.

La struttura interna della tua stampa, detta anche infill, è mancante, rotta o stampata male.

Ci sono una serie di ragioni per l'errata stampa dell'infill. La più comune sono le impostazioni errate all'interno del software di slicing, ma può anche essere dovuto a un ugello leggermente ostruito.

Nel tuo software di slicing controlla la densità di riempimento. Un valore intorno al 20% è ok. Se hai impostato una percentuale inferiore probabilmente avrai problemi. Per stampe più grandi, potresti voler aumentare questo valore per assicurarti che il modello abbia un supporto sufficiente.

La velocità con cui viene stampato il riempimento può avere un effetto importante sulla qualità della struttura. Se il riempimento sembra debole, diminuire la velocità di stampa del riempimento.

La maggior parte dei software di slicing consente di modificare la struttura interna. Puoi avere uno schema a griglia, un triangolo, un nido d'ape e altro ancora. Prova a selezionare un'opzione diversa.

Potrebbe essere che ci sia un leggero blocco nell'ugello. Mentre il blocco non influisce sulla stampa delle pareti esterne più spesse, magari il materiale riesce ad avere meno flusso di estrusione nelle superfici interne più sottili.

Quando guardi la parte superiore o inferiore della stampa, puoi vedere un leggero spazio tra il riempimento e le pareti perimetrali esterne.

Gli spazi vuoti sono causati dalla deposizione di filamento per il riempimento e le pareti esterne che non si incontrano e si uniscono del tutto.

La causa più ovvia del problema è che la sovrapposizione di questi due elementi del modello non è impostata correttamente nello slicer. Ciò significa che il software di slicing sta effettivamente dicendo alla stampante di non consentire alle due parti della stampa di incontrarsi.

Un altro problema potrebbe essere l'ordine in cui hai impostato il riempimento e le pareti esterne da stampare. Se stai stampando prima il perimetro, in genere c'è poca o nessuna sovrapposizione.

Questo è di gran lunga il problema più comune ed è davvero facile da risolvere. Nel tuo software di slicing individua l'opzione 'Infill Overlap' e aumenta il valore.

In Cura, questo è impostato al 15% per impostazione predefinita. Alzalo al 30%.

In Simplify3D troverai l'opzione in 'Modifica impostazioni processo> Riempimento> Sovrapposizione contorno'. Aumenta nuovamente il valore. Questa impostazione è direttamente collegata alla larghezza dell'estrusione, quindi il valore % sarà una % di qualunque sia la larghezza dell'estrusione. Quando regoli questa impostazione, mantienila sempre al di sotto del 50% o inizierai a vedere gli effetti della sovrapposizione nei perimetri esterni della tua stampa.

Se stai stampando con una parete esterna relativamente sottile, la struttura del riempimento può essere visibile. Se ciò accade, è possibile modificare l'ordine in base al quale la stampante dispone gli strati di riempimento e perimetrali. Ad esempio, in Cura controlla se hai selezionato "Stampe di riempimento dopo i perimetri".

Un leggero aumento di 5-10º della temperatura dell'hot end può fare la differenza e aumentare il volume del materiale deposto.

Stampare a velocità più elevate può causare tutti i tipi di problemi legati alla precisione dei movimenti. Se hai bisogno di stampare velocemente puoi comunque evitare spazi vuoti e fessure diminuendo la velocità dello strato superiore e inferiore.

La stampa finale ha un bell'aspetto, ma attraverso le pareti della stampa è visibile un contorno dell'infill interno. Questo è anche spesso indicato come ghosting.

Il problema con il ghosting si verifica a causa del riempimento che invade il perimetro. Questo effetto è più visibile quando la stampa ha pareti sottili. Il problema è causato dalla sovrapposizione della struttura di tamponamento alla linea perimetrale in fase di posa. Sebbene il ghosting sia un problema, in realtà è una parte importante del processo di stampa, in quanto aiuta la struttura interna ad aderire efficacemente alle pareti esterne.

Un'altra causa di ghosting può essere l'impostazione di uno spessore della parete non corretto in relazione alla dimensione dell'ugello che si sta utilizzando. In normali condizioni di stampa, lo spessore della parete dovrebbe essere direttamente correlato alla dimensione dell'ugello, quindi se si dispone di un ugello da 0.4 mm lo spessore della parete dovrebbe essere un multiplo di questo: 0.4, 0.8, 1.2 e così via.

Assicurarsi che il valore selezionato per lo spessore del perimetro sia un multiplo della dimensione dell'ugello.

La soluzione più semplice è aumentare lo spessore del perimetro. Raddoppiando le dimensioni dovrebbe coprire eventuali sovrapposizioni causate dal riempimento.

La maggior parte dei software di slicing ti consentirà di stampare il riempimento dopo i perimetri.

In Cura, apri le "Impostazioni avanzate" e nella sezione Riempimento seleziona la casella accanto a "Stampe di riempimento dopo i perimetri"

In Simply3D fai clic su "Modifica impostazioni processo", quindi seleziona "Livello" e in "Impostazioni livello" seleziona "Fuori-dentro" accanto a "Direzione contorno".

Controlla intorno al modello e se vedi che l'effetto è più prevalente su un lato rispetto all'altro, l'effetto potrebbe essere dovuto alla calibrazione. In tal caso, eseguire il consueto processo di calibrazione.

Ci sono crepe sui lati, specialmente sui modelli più alti. Questo può essere uno dei problemi più sorprendenti nella stampa 3D in quanto tende a manifestarsi in stampe più grandi e di solito accade mentre non stai guardando.

Negli strati più alti di una stampa, il materiale si raffredda più velocemente. Il calore del letto di stampa riscaldato non raggiunge un livello così elevato e, per questo motivo, l'adesione negli strati superiori è inferiore.

Inizia aumentando la temperatura dell'estrusore; un buon inizio sarebbe aumentarlo di 10ºC. Sul lato della tua scatola di filamenti vedrai le temperature di lavoro dell'estremità calda, cerca di mantenere la regolazione della temperatura entro questi valori.

Ricontrolla le vebntole e assicurati che siano accese e puntate sul modello. Se lo sono, prova a ridurne la velocità.

Mentre la stampa si sta formando, sembrano esserci alcuni problemi con la qualità. Guardando più da vicino vedi che i livelli non si allineano come dovrebbero. La parete esterna, invece di essere liscia, presenta lievi disallineamenti che provocano una faccia irregolare. È molto probabile che il problema riguardi solo la stampa in una direzione; da davanti a dietro o da sinistra a destra.

Nel corso del tempo le parti della tua stampante 3D, come dadi, bulloni e cinghie, si allenteranno e richiederanno un serraggio. L'effetto degli strati disallineati comporterà lo spostamento dei layer, ma quando il problema inizia l'effetto visivo sulle stampe è molto meno pronunciato e può apparire molto diverso. La causa è solitamente collegata direttamente a una cinghia allentata.

Inizia controllando che ciascuna delle cinghie sia tesa ma non eccessivamente. Dovresti sentire una leggera resistenza dalle due cinghie mentre le pizzichi insieme. Se scopri che la parte superiore della cinghia è più stretta di quella inferiore, questo è un segno che hanno bisogno di manutenzione. Alcune stampanti, come la Original Prusa i3, sono dotate di tendicinghia integrati. Altri possono essere adattati con quelli stampati in 3D. Potresti dover sporcarti le mani e stringere manualmente la cinghia.

Le cinghie della stampante sono normalmente solo un anello continuo agganciato attorno a due pulegge. Un problema comune è che nel tempo la cinghia può scivolare su una puleggia e diventare gradualmente più tesa nella parte superiore rispetto alla parte inferiore, o viceversa, e di nuovo ciò può causare strati disallineati.

Nel corso del tempo i detriti possono accumularsi sulle aste, causando strane chiazze di maggiore attrito che a loro volta possono influenzare il libero movimento della testa e causare nuovamente lo spostamento dello strato. Una rapida pulizia e rilubrificazione delle aste di solito risolve il problema.

Se vedi che la testina di stampa vacilla in determinati punti, potrebbe essere che una delle aste si sia leggermente piegata. Di solito puoi verificarlo spegnendo la macchina in modo che non ci sia alimentazione attraverso gli stepper e quindi spostando la testina di stampa attraverso l'asse X e Y. Se senti resistenza, allora sai che qualcosa non va. Inizia vedendo se le aste sono allineate.

Molte stampanti utilizzano barre filettate anziché viti di comando e sebbene queste facciano il loro lavoro, hanno la tendenza a piegarsi nel tempo. Non preoccuparti di smontare la tua stampante per vedere se sono dritte, usa semplicemente un software di controllo come "Printrun" per spostare la testa di stampa verso l'alto o verso il basso. Se una delle aste dell'asse Z è piegata, vedrai immediatamente. Sfortunatamente, è quasi impossibile raddrizzare con precisione un'asta una volta piegata, ma il lato positivo è che è una buona scusa per sostituire le vecchie aste filettate.

Questi sono solitamente collegati direttamente a un motore passo-passo oa una delle aste principali che azionano la testina di stampa. Se ruoti con attenzione la puleggia vedrai un piccolo grano. Tenendo sia l'asta che la cinghia attaccata, dai uno strattone alla cinghia per far girare la puleggia. Dovresti scoprire che non c'è slittamento tra la puleggia e lo stepper o l'asta. Se c'è, stringi il grano e riprova.

Ci sono lacune nel modello perché alcuni strati sono stati saltati (in parte o completamente).

Per gli strati saltati poco frequenti, questo può essere indicato come sottoestrusione temporanea. Potrebbe essersi verificato un problema con il filamento (ad es. variazione del diametro), la bobina del filamento, la ruota di alimentazione o l'ugello si è ostruito.

In alternativa, l'attrito ha causato il blocco temporaneo del pitatto. La causa potrebbe essere che le aste verticali non sono perfettamente allineate con i cuscinetti lineari.

È anche possibile che ci sia un problema con una delle aste o dei cuscinetti dell'asse Z. L'asta potrebbe essere deformata, sporca o coperta da un eccesso di olio.

È buona norma dare una occhiata alla tua stampante 3D di tanto in tanto per fare manutenzione ordinaria. Inizia controllando le aste e assicurati che siano tutte inserite nei cuscinetti o nei fermagli e che non siano saltate fuori o spostate anche solo leggermente.

Assicurati che tutte le aste siano ancora perfettamente allineate e non si siano spostate. Spesso puoi dirlo spegnendo l'alimentazione (o disabilitando gli stepper) e spostando delicatamente la testa di stampa attraverso l'asse X e Y. Se c'è qualche resistenza al movimento allora c'è qualcosa che non va e di solito è abbastanza facile dire se ciò è dovuto a un disallineamento, un'asta leggermente piegata o un problema con uno dei cuscinetti.

Quando i cuscinetti si usurano, di solito te lo fanno sapere creando un frastuono udibile. Dovresti anche essere in grado di sentire un movimento irregolare nella testina di stampa e durante la stampa la macchina sembra vibrare leggermente. In tal caso, scollegare l'alimentazione e spostare la testa di stampa attraverso X e Y per individuare la regione del cuscinetto rotto.

La lubrificazione è facile da dimenticare, ma mantenere tutto ben oliato è essenziale per il buon funzionamento della macchina. L'olio per macchine da cucire è l'ideale e può essere acquistato presso quasi tutte le mercerie a un prezzo relativamente economico. Prima di iniziare ad applicare liberamente, controlla che le aste siano pulite e prive di sporco e residui di stampa: una rapida pulizia delle aste prima di applicare una nuova mano di olio è sempre una buona idea. Quando tutte le aste sono pulite, basta tamponarle un po', ma non troppo. Quindi utilizzare il software di controllo della stampante come Printrun per spostare la testa attraverso l'asse X e Y per assicurarsi che le aste siano coperte uniformemente e si muovano senza intoppi. Se aggiungi un po' troppo olio, non preoccuparti, puliscine un po' con un panno, ma fallo subito!

Il problema finale potrebbe essere la sottoestrusione. Dai un'occhiata al suggerimento dedicato alla risoluzione dei problemi di stampa 3D per la sottoestrusione.

Man mano che la stampa si forma i bordi verticali sono stampati inclinati.

La causa del problema è generalmente molto semplice; una delle pulegge attaccate a un motore passo-passo è leggermente allentata, oppure una delle cinghie sfrega contro qualcosa e blocca l'intera corsa della testa. Tutto quello che devi fare per correggere il problema è assicurarti che nessuna delle pulegge stia scivolando e che le viti senza testa che tengono le pulegge in posizione siano tutte serrate.

Sebbene questa dovrebbe essere una soluzione rapida e semplice, un problema che potresti riscontrare mentre stringi le pulegge è che le piccole viti senza testa che si stringono sull'albero del motore non sono sempre di facile accesso. In primo luogo, capisci quale puleggia sta causando il problema.

Dopo aver capito in quale direzione la stampa si inclina - asse X o asse Y - puoi controllare le cinghie e le pulegge. Se hai una stampante come la Prusa i3, il processo è piuttosto semplice, poiché gli stepper sono collegati direttamente alla cinghia di trasmissione principale. Per Ultimaker e altre stampanti, il processo può essere un po' più complicato.

Guarda intorno a ciascuna delle cinghie e assicurati che non sfreghino contro il lato della macchina o altri componenti. Inoltre, verificare che l'allineamento delle cinghie sia corretto. Se uno è leggermente inclinato, ciò può causare problemi.

Dopo aver capito quale asse sta causando il problema, utilizzare una chiave a brugola per serrare la vite senza testa dell'accoppiatore corrispondente che si attacca al motore passo-passo.

Macchine più complesse come Ultimaker 2 hanno una serie di cinghie e pulegge. Le aste principali X e Y nella parte superiore della macchina sono dotate di otto pulegge. È improbabile che questi causino uno slittamento, ma se uno è allentato, una cinghia potrebbe disallinearsi. Controllale tutte.

Carichi la tua stampa nel tuo software di slicing e tutto sembra a posto. Premi stampa e scopri che alcune parti del modello vengono stampate assolutamente bene, mentre altre parti finiscono come un pasticcio filamentoso. Il problema delle sporgenze è spesso visto come un errore da principiante della stampa 3D, ma è sorprendente quanto spesso anche i più esperti cadano in questo problema.

Il processo di FFF richiede che ogni layer sia costruito su un altro. Dovrebbe quindi essere ovvio che se il tuo modello ha una sezione della stampa che non ha nulla al di sotto, il filamento verrà estruso nel nulla e finirà per cadere per gravità.

In realtà il software slicer dovrebbe evidenziare che ciò accadrà. Ma la maggior parte dei software di slicer ci consente semplicemente di andare avanti e stampare senza evidenziare che il modello richiede un qualche tipo di struttura di supporto.

La soluzione più rapida e semplice è aggiungere supporti. La maggior parte dei software di slicing ti consentirà di farlo rapidamente.

In Simplify3D fare clic su Modifica impostazioni processo > Supporto > Genera materiale di supporto; puoi regolare la quantità, il modello e le impostazioni. In Cura basta selezionare il tipo di supporto desiderato dalle impostazioni di base.

I supporti generati dal software a volte possono essere invadenti e causare il blocco del materiale di supporto in punti impossibili da rimuovere. Creare i supporti nel software di modellazione è una buona alternativa. Ci vuole un po' più di abilità, ma può consentire alcuni risultati fantastici.

Anche l'utilizzo di supporti dal piano di stampa può causare problemi poiché spesso devono coprire distanze verticali piuttosto grandi. Considerato che i supporti sono strutture fragili, più le stampi alte e grandi più rischi che ei rompano da sole durante la stampa.

Creare un blocco solido o un muro sotto le parti a sbalzo del mdoello può essere un'ottima soluzione.

Se si dispone di una sporgenza in stile mensola, una soluzione semplice è quella di inclinare il muro a 45º in modo che il muro si sostenga effettivamente da solo ed elimini la necessità di qualsiasi altro tipo di supporto.

Un altro modo per guardare il modello è scomporlo in stampe separate. Con alcuni modelli questo ti permette di capovolgere quello che sarebbe uno sbalzo e renderlo invece una base. L'unico problema con questo metodo è che devi quindi trovare un modo per rimettere insieme le due parti.

Hai stampato un modello complesso con supporti creati con il software scelto. Ma quando si tratta di rimuovere la struttura, sulla superficie rimangono piccoli resti di materiale. Quando provi a carteggiare o rimuovere il materiale rimanente, rovina l'effetto complessivo del modello.

I supporti sono una parte essenziale della stampa 3D. Potresti anche essere sorpreso dalle capacità della tua stampante, la quale può anche creare ponti molto lunghi se gestisci bene i parametri di stampa.

Le soluzioni software come Cura e Simplify3D sono in grado di produrre strutture di supporto eccezionali e, per la maggior parte, questi supporti generati automaticamente supereranno di gran lunga la qualità di qualsiasi soluzione pensata diversamente. Ma sebbene i supporti generati automaticamente facciano il loro lavoro, possono essere difficili da rimuovere.

A seconda del software di slicing, l'abilitazione dei supporti richiederà l'attivazione di una casella di controllo. Ci sono molte opzioni associate che ti consentono di mettere a punto la struttura di supporto e ridurre al minimo l'effetto che le strutture avranno sulla superficie dei tuoi modelli. Tuttavia, per quanto tu sia attento con le impostazioni del supporto, i supporti stessi servono per toccare le parti a sbalzo del modello, le quali si appoggiano su di essi, quindi lasceranno sempre una sorta di traccia.

Il problema della finitura superficiale quando si utilizzano i supporti è importante e la gravità dell'effetto cambierà a seconda dei tipi di materiale utilizzati. Un filamento più fragile come il PLA è spesso più difficile da lavorare e rifinire rispetto a un ABS.

La maggior parte dei software di slicing ti consentirà di scegliere se dove creare i supporti. I supporti potrebbero appoggiare sul piatto di stampa, ma anhe direttamente sul modello. Tutto dipende dalla forma del modello che devi realizzare, caratteristica fondamentale per definire come e dove usare i supporti.

Molto spesso le persone usano i supporti senza rendersi conto che la loro stampante può coprire alcuni sbalzi e stampare facilmente angoli relativamente ripidi. La maggior parte delle stampanti è in grado di colmare sbalzi di 50 mm e angoli di stampa di 50º senza errori. Provaci!

A seconda del tipo di modello, un cambiamento nel modello di supporto potrebbe essere tutto ciò che serve per una migliore interfaccia del modello di supporto; prova a passare da "Grid" a "Zig Zag".

Nel tuo software slicer cambia la vista in "Layers" e dai un'occhiata alla struttura di supporto. Il software predefinito di solito applica una struttura di supporto densa. Se riduci questa densità, il supporto diventerà più debole, ma fintanto che la tua stampante è regolata con precisione, questo non dovrebbe essere un problema.

Ricontrolla l'intervallo di temperatura del filamento e regola la temperatura dell'estremità calda al minimo per il materiale. Ciò può comportare un legame più debole tra gli strati, ma renderà anche più facile la rimozione della struttura di supporto.

L'uso di una stampante con doppio estrusore può essere la soluzione definitiva. I materiali di supporto solubili in acqua come il PVA sono efficaci e forniscono un modo conveniente per ottenere stampe complesse senza sacrificare completamente la finitura superficiale.

Soprattutto, puoi aggiungere supporti alle cavità da cui in precedenza sarebbe stato impossibile rimuovere i supporti del materiale di stampa standard, il che significa che anche le stampe più complesse saranno realizzabili più facilmente.

La stampante non riesce a realizzare dettagli o elementi di piccola dimensione. I bordi e gli angoli che dovrebbero essere nitidi e precisi hanno una curva e una "morbidezza".

Ci sono una serie di problemi che possono influire sulla qualità della stampa quando si tratta di dettagli precisi.

La causa più comune di stampe con pochi dettagli è, ovviamente, l'altezza dei layer. Se hai impostato una bassa risoluzione (altezza dello strato elevata) per la tua stampante, non sarai in grado di ottenere stampe lisce, indipendentemente da quanto sia buona la tua stampante.

La dimensione dell'ugello è un altro elemento. C'è un equilibrio molto delicato tra le dimensioni dell'ugello e la qualità di stampa fine. In un ambiente di produzione, un ugello da 0.5 mm è l'ideale. Per uso generale invece, un ugello da 0.4 mm va più che bene. Ma se devi ottenere dettagli di un certo livello, l'uso di un ugello da 0.2 mm potrebbe essere ideale.

L'ugello più piccolo significherà anche che la tua macchina dovrà essere messa a punto con precisione poiché eventuali problemi verranno amplificati.

La temperatura dell'ugello è fondamentale, poiché la tua stampante deve essere in grado di estrudere la plastica senza intoppi. Quando si tratta di dettagli, assicurati che l'ugello sia pulito prima di iniziare, anche il minimo accumulo di filamento o un piccolo blocco si evidenzieranno nella stampa.

Anche la velocità di stampa avrà un enorme effetto sui dettagli. Potrebbe essere necessario regolare la velocità della ventola per far fronte all'aumento del tempo di estrusione. Alcune stampanti traggono vantaggio anche dal fatto che la ventola dell'estrusore sia impostata sull'impostazione più bassa (o addirittura spenta).

Sebbene i marchi più economici di materiali per stampa 3D possano sembrare uguali, le tolleranze della composizione chimica del diametro possono variare e questa incoerenza verrà evidenziata nella stampa finale. Assicurati di usare materiali di qualità!

Verifica infine che il piano di stampa sia livellato. Anche il minimo errore nel livello avrà ripercussioni su tutta la stampa quando si stampa ad alta risoluzione. 

Aumenta la risoluzione: un'altezza dello strato inferiore darà alle stampe una finitura più uniforme.

Più piccolo è il diametro dell'ugello, maggiore è il dettaglio che puoi stampare. Ma un ugello piccolo significa anche tolleranze inferiori, quindi la tua macchina deve essere altamente messa a punto.

Qualsiasi attrito aggiuntivo dovuto a barre leggermente disallineate o cinghie allentate sarà immediatamente evidente nella stampa. Assicurati che tutto sia stretto e allineato.

Prima di iniziare una stampa dettagliata, assicurati che l'ugello sia pulito.

Riduci la velocità di stampa: una buona estrusione lenta è meno soggetta a errori.

Selezionare il materiale giusto da un produttore di filamenti di qualità è la chiave per stampe di buona qualità.

EseguI la procedura di calibrazione per verificare che la piattaforma sia livellata.

L'effetto delle onde visive o delle increspature sulla superficie di stampa è uno di quei problemi minori e fastidiosi che molti di noi semplicemente trascurano. Ha l'abitudine di andare e venire, e non sembra esserci davvero alcun motivo coerente per il problema.

L'effetto è normalmente molto sottile e appare come un'onda o un'increspatura attraverso la superficie della stampa, anche la sua posizione e gravità possono cambiare.

A parte un leggero effetto visivo sulla superficie, l'effetto di queste increspature ha poco altro effetto sulla qualità della stampa 3D finale, tranne ovviamente nei casi più gravi.

Il problema delle onde nelle tue stampe 3D è solitamente dovuto a vibrazioni e velocità. I produttori fanno moltissimo con le loro macchine per assicurarsi che le piccole vibrazioni create dai motori siano ridotte al minimo assoluto.

Il peso della macchina aiuta a ridurre al minimo le vibrazioni attraverso la macchina ma non le elimina completamente. Quelle piccole vibrazioni possono viaggiare attraverso gli assi della macchina, rovinando le tue stampe. Questo problema può riscontrarsi soprattutto nelle macchine a grande volume.

Le vibrazioni possono anche essere amplificate da scarsa manutenzione e cuscinetti lineari usurati. Controlla regolarmente che la tua stampante sia pulita, priva di sporcizia e ricorda di mantenere le guide oliate.

Quando la stampante è spenta controlla la qualità dei cuscinetti lineari e assicurati che il movimento della testina di stampa sia fluido, puoi farlo muovendo la testina con le dita. Assicurati che tutto sia a posto prima di iniziare.

Mentre fai manutenzione, assicurati che tutti i bulloni e le punte all'interno della macchina siano in buone condizioni e serrati, soprattutto se hai costruito la macchina da solo.

Le onde si presentano anche se stampi troppo velocemente. La soluzione semplice qui è semplicemente ridurre la velocità di stampa, questo risolverà il problema nella maggior parte dei casi.

Se hai ancora bisogno di stampare velocemente, prova ad aumentare il flusso e la temperatura di estrusione.

Infine, e questo è uno per gli utenti più avanzati, fai attenzone all'accelerazione del firmware. Questo regola la velocità della testa di stampa mentre cambia direzione, la sua funzione è quella di aiutare a prevenire il ronzio. Qui ci sono due funzioni che dovresti guardare e questo cambierà a seconda della macchina.

Cerca l'accelerazione e il jerk, ci sono diversi valori elencati, inizia abbassando il jerk e poi l'accelerazione durante la stampa.

Assicurati che la superficie che usi per la tua stampante 3D sia solida e mentre la stampante stampa non ci siano vibrazioni.

I cuscinetti lineari si consumano nel tempo, con la stampante spenta controllare che tutto funzioni ancora senza intoppi.

È incredibile come un bullone allentato possa influire sulla qualità di stampa, come parte della tua routine di manutenzione assicurati che tutto sia serrato e serrato.

Controllare che tutte le aste siano prive di polvere e sporco, quindi aggiungere una goccia di olio per assicurarsi che tutto sia ben lubrificato.

Ridurre la velocità di stampa.

Solo per utenti avanzati, controlla il firmware della stampante e regola i valori nel codice per l'accelerazione e jerk, dovrai quindi caricare nuovamente il firmware sulla tua macchina.

Le linee appaiono sullo strato superiore della stampa, di solito in diagonale da un lato all'altro.

Una stampa 3D viene creata disponendo strati successivi, uno dopo l'altro. Man mano che ogni strato viene impostato, la testa di stampa si sposta lungo gli assi X e Y. Una volta completato lo strato, la testa si solleva attraverso l'asse Z e ritorna al punto iniziale per depositare lo strato successivo.

È a questo punto che possono verificarsi linee visibili. Queste possono essere causati da una serie di impostazioni della stampante, ma in sostanza il problema è dovuto dall'ugello che graffia fisicamente la superficie. Oppure, potrebbe esserci del filamento caldo che scende dall'ugello e, anche in questo caso, gratta la superficie.

L'eccessiva estrusione è un'altra causa meno comune, poiché la testa solleva i trascinamenti in eccesso sulla superficie lasciando una traccia di filamento. Su superfici piane più grandi potresti vedere la linea diagonale sbiadire sulla superficie.

Una temperatura troppo alta è una causa meno probabile, ma con alcuni filamenti più economici o più vecchi il calore residuo dell'ugello può portare il filamento a fuoriuscire dall'ugello, lasciando di nuovo una striscia mentre l'ugello si sposta.

Prova ad aumentare la quantità di retrazione. Se il problema persiste, dai un'occhiata alla sovraestrusione o alla temperatura dell'ugello.

Il modo in cui si regola la portata del filamento varia a seconda della stampante. Utilizzando Cura e la serie Ultimaker troverai i dettagli del flusso sulla macchina nelle impostazioni del materiale per Ultimaker 2, su Ultimaker 3 li troverai nelle impostazioni personalizzate nel software Cura.

Ridurre la portata del 5% e stampare un cubo di calibrazione per verificare se il filamento viene estruso correttamente ed eliminare il problema.

La tolleranza dei filamenti di buona qualità dovrebbe negare il problema in linea di principio, ma se il filamento è rimasto fermo per un po', esposto all'umidità o alla luce solare, potresti scoprire che le tolleranze del filamento alla temperatura si sono ridotte. Diminuire la temperatura dell'hot end di 5 ºC e riprovare.

Se la testa non si solleva abbastanza in alto dalla superficie della stampa, l'ugello stesso può causare cicatrici mentre si sposta da uno strato all'altro. Ci sono impostazioni Z-lift o Z-hop, altrimenti aumenta Z-Hop o Z-Lift con incrementi di 0,25 mm.

Sovraestrusione significa che la stampante fornisce più materiale del necessario. Ciò si traduce in materiale in eccesso all'esterno del modello stampato.

In genere, l'impostazione del moltiplicatore di estrusione o del flusso nel software di slicing è troppo alta.

Apri il tuo software slicer e verifica di aver selezionato il moltiplicatore di estrusione corretto.

Se tutto sembra corretto, diminuire l'impostazione Flusso nel software della stampante.

"Sottoestrusione" significa che non si fornisce materiale sufficiente per la stampa. La sottoestrusione si riconosce in diversi modi, in particolare dagli strati sottili, strati mancanti del tutto o fessure non volute.

Ci sono diverse possibili cause. Innanzitutto, il diametro del filamento utilizzato non corrisponde al diametro impostato nel software di slicing. In secondo luogo, la quantità di materiale estruso è troppo bassa a causa di impostazioni errate del software dello slicer. Oppure il flusso del materiale in uscita attraverso l'estrusore è limitato dallo sporco nell'ugello.

Verifica se hai impostato il diametro del filamento corretto nel software di slicing.

Se ancora non ottieni i risultati desiderati e il flusso del filamento è il problema, usa un set di calibri per ricontrollare il diametro del filamento. Dovresti essere in grado di modificare accuratamente le impostazioni del diametro del filamento nelle impostazioni del software slicer.

Dopo la stampa, la maggior parte delle stampanti solleverà la testina di stampa dalla base di stampa. Controllare rapidamente che l'ugello sia libero da un accumulo di filamenti e sporco.

Se non c'è discrepanza tra il diametro effettivo del filamento e l'impostazione del software, allora il moltiplicatore di estrusione (noto anche come portata o compensazione del flusso) potrebbe essere troppo basso. Ogni applicazione slicer lo gestirà in modo leggermente diverso, ma il principio è aumentare questo valore in incrementi del 5% finché non vedi che il problema è scomparso.

La superficie superiore della stampa mostra materiale in eccesso, fori o strisce antiestetiche.

Le due cause più comuni sono il raffreddamento improprio dello strato superiore e il fatto che la superficie superiore non sia abbastanza spessa.

Verifica che le ventole attorno all'hot-end girino bene, specialmente nella fine della stampa. Se sembrano funzionare correttamente, il problema potrebbe essere che non dirigono un flusso d'aria sufficiente sulla stampa.

Un g-code comune per Fan On è M106 ed è M107 Fan Off. 

M106 avvia la ventola e S255 la imposta al massimo.

La soluzione più semplice è aumentare lo spessore dello strato superiore. Assicurati di avere almeno 4 strati di materiale pieno.

Il modello si presenta peloso, con filamenti sottili attaccati alle superfici esterne.

Quando la testa di stampa si sposta con movimenti di travel, il filamento gocciola dall'ugello lasciando dei residui.

La retrazione è fondamentale quando si tratta di qualità della finitura e può essere abilitata attraverso la maggior parte dei software di slicing. La sua funzione è piuttosto semplice e funziona ritraendo il filamento nell'ugello prima che la testa si muova. L'idea è che eviti che il filamento fuso scenda dall'ugello quando ci sono movimenti senza estrusione.

La riduzione della corsa minima è di solito la soluzione più rapida se la retrazione standard non sta facendo il lavoro. Riduci il valore in incrementi di 0,5 mm.

Questa non è la soluzione più elegante, ma sicuramente la più rapida e semplice.

I modelli che stampi non hanno precisione dimensionale rispetto i modelli digitali originari. I fori vengono deformati. Le superfici a incastro sono deformate o non combaciano.

Il problema potrebbe derivare da una progettazione digitale non fatta correttamente. Spesso si modella pensando a come si vuole il modello fisico senza considerare il processo di fabbricazione. Nella stampa 3D devi considerare la deposizione del materiale, i flussi di estrusione, eventuali eccessi o mancanze di materiale, movimenti bruschi e la dimensione dell'ugello, ecc.

Se i fori non sono tondi, ma magari escono ovali, forse c'è un problema con le cinghie.

Nel tuo software di stampa 3D assicurati di aver selezionato le dimensioni reali e l'unità di misura corrette.

Se stai progettando una parte che deve connettersi con altri oggetti, ricontrolla le tue misure e usa un calibro digitale.

Se stai facendo un foro per una vite, crea una vite M5 3D virtuale con un diametro leggermente più grande di quello che dovrebbe essere e usala per estrarre/creare una sottrazione booleana dal modello in cui vuoi che appaia il foro.

Ridurre il numero di poligoni dei tuoi modelli può causare problemi con i bordi leggermente appiattiti. Assicurati di mantenere i poligoni entro un conteggio ragionevole per sfumature più uniformi e migliori adattamenti.

Usa un cubo di calibrazione della stampa 3D per controllare le dimensioni X, Y e Z della tua stampa.

Prova a ridurre la temperatura di stampa.

Controllare la tensione di ogni cinghia e assicurarsi che tutti gli assi siano diritti e correttamente allineati.

Ottieni un effetto a gradini nella stampa. Gli strati sono disallineati o proprio staccati tra di loro in direzione longitudinale.

Le cinghie o i motori potrebbero perdere dei passi durante la stampa. L'estrusore potrebbe bloccarsi e perdere movimenti. Il piatto di stampa potrebbe avere vibrazioni. Potrebbe esserci qualcosa dentro la stampante che causa blocchi improvvisi.

Se stampti troppo velocemente le guide potrebbero perdere passi.

Posizionare la stampante su una base stabile e in un luogo in cui eviterà urti e manipolazioni in genere. Anche una piccola spinta della stampante può spostare la base di stampa e causare problemi.

Molte stampanti 3D utilizzano una qualche forma di letto di stampa staccabile. Anche se questo è utile quando si tratta di rimuovere le stampe ed evitare danni alla stampante, significa anche che nel tempo i fermagli e le viti possono allentarsi. Assicurarsi che quando si reinstalla la piattaforma di stampa sia agganciata o imbullonata saldamente in posizione per evitare scivolamenti o movimenti.

Gli strati superiori di una stampa possono facilmente deformarsi se raffreddati troppo velocemente. Man mano che gli strati si deformano, si sollevano e possono causare un'ostruzione all'ugello mentre si muove. Nella maggior parte dei casi la stampa si stacca dalla piattaforma, ma in caso contrario i potenti motori passo-passo possono spingere la stampa e la piattaforma in giro.

Riduci la velocità di stampa per evitare che le guide o le cinghie perdano passi durante la stampa.

Controlla la tensione delle cinghie. Se c'è un bel po' di gioco nelle cinghie allora è il momento di sostituirle con delle nuove. Anche le cinghie troppo strette possono essere un problema, ma questo di solito è solo un problema se hai costruito la macchina da solo.

Questi sono solitamente collegati direttamente a un motore passo-passo e a una delle aste principali che aziona la testina di stampa. Se ruoti con attenzione l'accoppiatore vedrai un piccolo grano. Tieni l'asta e afferra la cinghia attaccata, quindi tira la cinghia e prova a forzare la rotazione della puleggia. Dovresti scoprire che non c'è slittamento tra l'accoppiatore e lo stepper o l'asta. Se c'è, stringere la vite senza testa e riprovare.

Nel corso del tempo i detriti possono accumularsi sulle aste, il che significa che in alcuni punti lungo la loro lunghezza incontrano un aumento dell'attrito. Ciò può influire sul libero movimento della testa e causare lo spostamento degli strati. Una rapida pulizia e rilubrificazione delle aste di solito risolve il problema.

Se vedi che la testina di stampa vibra in determinati punti, potrebbe essere che una delle aste si sia leggermente piegata. Di solito puoi dirlo spegnendo la macchina in modo che non ci sia alimentazione attraverso gli stepper e quindi spostando la testa di stampa attraverso gli assi X e Y. Se senti resistenza, allora sai che qualcosa non va. Inizia vedendo se le aste sono allineate, se lo sono, rimuovi le aste e falle rotolare su una superficie piana. Se qualcosa è piegato, sarà abbastanza chiaro.

I ponti sono essenzialmente un tratto di plastica che viene estruso tra due sostegni.

Quando provi a coprire piccoli bridge il filamento cola per gravità, si arriccia o si aggrappa al modello. Anche nei bridge di appena 1-3 mm hai problemi di filamento arricciato o colato.

La maggior parte dei filamenti sono performanti nel bridging e con una stampante ottimizzata la distanza raggiungibile durante il bridging può essere sorprendente.

Andare a fondo dei problemi di bridging è di solito abbastanza facile e gran parte della diagnosi passa attraverso l'aspetto del bridge fallito.

Nota che il modo in cui diverse applicazioni slicer gestiscono il bridging è molto diverso. Se i parametri legati ai bridge non sono impostati in modo ottimale, è inutile che tu prova a ottenere risultati migliori.

Se il ponte che stai cercando di coprire è troppo grande, allora avrai sempre problemi. Devi scoprire quali sono i limiti della tua stampante e puoi farlo eseguendo semplici test.

Il raffreddamento è un altro problema importante, il filamento deve essere raffreddato rapidamente per potersi sostenere tra le due colonne.

La velocità di estrusione è altrettanto importante, se la testa di stampa si muove troppo velocemente, la velocità e le vibrazioni causeranno inevitabilmente instabilità prima che il filamento si sia solidificato.

Una temperatura di estrusione troppo elevata risulterà spesso in bridging pessimo, mostrando ancora una volta il cedimento del filamento.

Fai dei test di stampa aggiustando i parametri di stampa legati al bridging. Puoi usare questo modello 3D gratuito per fare i test.

Una soluzione rapida e semplice consiste nell'aggiungere dei supporti sotto la struttura a sbalzo.

Aumenta la velocità della ventola di estrusione per garantire che il filamento si raffreddi rapidamente.

L'estrusione rapida è un no assoluto quando si tratta di creare un ponte, è necessario un processo lento e costante poiché il filamento deve avere il tempo di stabilizzarsi man mano che la distanza viene superata.

Questo software di stampa 3D presenta un'opzione di bridging molto avanzata e riconoscerà automaticamente tutte le aree della stampa che richiedono un raffreddamento maggiore e velocità di estrusione inferiori.

Hai stampato correttamente e la stampa ha un bell'aspetto, ma c'è ancora un problema. Ecco i problemi di stampa 3D che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti.

Il modello in stampa non stacca dal piatto a fine stampa, è impossibile rimuoverlo. Il modello tende a rompersi in altri punti durante la rimozione dal piatto di stampa.

Il piatto di stampa non è livellato correttamente. Il filamento ha aderito a colle o fori presenti nel piatto, diventando un tutt'uno con questi elementi. La temperatura del piatto è troppo alta e ha fatto aderire il materiale a colle o materiali superficiali.

Attendo che la stampa si raffreddi completamente. Dopo un po' di tempo di raffreddamento, potrebbe rilasciarsi spontaneamente. Man mano che il filamento si raffredda, si solidifica, perdendo l'appiccicosità necessaria per l'adesione degli strati, compreso quello alla base.

Puoi trovarne una in qualsiasi negozio di ferramenta. Agisci con attenzione e cura per evitare rotture.

Se la tua piattaforma di stampa è sporca di colla, probabilmente è il momento di pulirla perché rischi che le stampe aderiscano troppo a questi residui di materiale. Passala sotto l'acqua calda (non bollente) e usa delicatamente una spatola per raschiare via l'eventuale colla superficiale. fai la stessa operazione se il modello non si stacca.

Se hai un piatto di stampa in vetro o un'altra piattaforma resistente al calore senza plastica o componenti elettronici attaccati ed è possibile rimuoverlo dalla stampante, inseriscilo nel forno. Imposta la temperatura a 100º e poi usa una spatola per vedere se riesci a spostare la stampa.

I migliori filamenti non reagiscono chimicamente con altri materiali. Usa solo materiali di qualità!

Ciò richiede un po' di accortezza, ma creando alcuni fori nel design della base di stampa si può evitare un po' di adesione causata dall'eccessiva superficie di contatto.

Gli dei della stampa 3D ti guardano male. Hai passato mezz'ora a posizionare meticolosamente i supporti per cercare di assicurarti il successo, ma ora nulla si attacca al piano di stampa. E l'ingiustizia di tutto ciò? Probabilmente hai dovuto aspettare centinaia di strati per accorgertene.

Proprio come alcuni filamenti di stampa 3D FDM, la temperatura ambiente può svolgere un ruolo importante nel determinare se una resina fotopolimerica si fisserà durante il processo di stampa SLA.

Se la resina è troppo fredda, è improbabile che si indurisca e, in tal caso, si indurirà in modo incoerente, con conseguenti stampe parziali e scarsa adesione della lastra.

La resina viene stampata a temperatura non consona.

Per alcune resine possono essere necessarie temperature fino a 25-30 gradi Celsius.

Spostare la stampante in una stanza più calda vicino a una fonte di calore potrebbe essere sufficiente per raggiungere quel punto ottimale e solidificare le stampe in resina.

Le stampanti SLA professionali hanno un sistema di riscaldamento della camera di stampa. Non è un caso, infatti, perché su queste macchine il problema della temperatura non deve esistere.

Puoi provare a emulare questo sistema, provando a scaldare la camera di stampa della tua stampante.

La stampa si stacca, presenta striature, layer staccati o residui.

Nella stampa 3D SLA, una sorgente di luce UV, tipicamente un laser, indurisce la resina fotopolimerica. Proprio come la pellicola fotografica richiede una quantità significativa di esposizione alla luce affinché l'immagine venga catturata, così anche la resina deve essere esposta alla quantità appropriata di luce UV prima che si indurisca.

Se la fonte luminosa non agisce a sufficienza, il materiale non indurisce.

La sottoesposizione, a causa del laser che si muove troppo velocemente o di un laser sottodimensionato, non produrrà alcuna stampa o stampe deboli che non sono sufficientemente rigide per resistere alla forza di pelatura della tua macchina.

A seconda della stampante SLA in uso, potrebbe essere possibile rallentare la velocità di stampa nelle impostazioni di slicing.

Ci sono una serie di possibili cause: vediamole.

La tua base di supporto non si attacca alla lastra di stampa. O si stacca parzialmente o si separa completamente e rimane a galleggiare attorno al serbatoio resina.

Ci sono una serie di ragioni per cui questo può accadere. In primo luogo, è possibile che il modo in cui la tua stampante 3D SLA si riposiziona sullo strato di stampa successivo generi una forza maggiore di quella che puoi gestire con la stampa.

L'effetto di aspirazione esercitato sulle stampe ogni volta che la lastra di stampa e il fondo della vasca di resina si separano per riposizionarsi può essere esagerato. A seconda del meccanismo con cui la tua stampante esegue questa azione, ci sono alcuni trucchi che puoi fare per ridurre al minimo o almeno mitigare questa attrazione.

Potrebbe essere che la resina semplicemente non sia abbastanza calda.

Posizionare stampa in un'area della lastra di stampa soggetta a una minore forza di sfregamento può in qualche modo aiutare la stampa a ottenere un buon legame con la lastra di stampa.

Assicurati che la vasca e il piatto di stampa siano ben livellati. A volte non ci si rende conto di disallineamenti importanti.

Cerca qualche tipo di istruzione per il livellamento del letto per la tua stampante o passaggi di calibrazione avanzati e provali.

Prova a riscaldare la resina e la camera di stampa in qualche modo.

Molte stampanti 3D SLA utilizzano un sottile strato di materiale simile al gel sul fondo della vasca di resina acrilica per fungere da strato di interfaccia. È inevitabile che, nel tempo, l'usura possa portare a una stampa scadente, rendendo alcune aree della lastra di stampa non più praticabili su cui stampare. La soluzione è sostituire lo strato di interfaccia, acquistare un nuovo strato di interfaccia se disponibile o, in caso contrario, una nuova vasca.

È buona norma setacciare la vasca dopo ogni stampa non solo per catturare delle particelle e rimuoverle, ma anche per rimuovere l'eventuale resina fissata sul fondo della vasca

Ad un certo punto durante la stampa, un pezzo della resina indurita si è spostato, separandosi completamente o spostandosi abbastanza da interferire e rovinare le altre parti della stampa.

Potrebbe essere che ciò che stai stampando sia orientato in modo errato per resistere alle forze che si attivano nella vasca quando il materiale, dopo essere stato colpito dalla fonte luminosa, deve staccarsi dalla pellicola in FP o dal vetro sul fondo della vasca.

La conseguenza è che si creano movimenti distorsivi che causano la separazione di parti o supporti. Tale movimento nella parte causerà la formazione di strati successivi sull'interfaccia della vasca, piuttosto che sulla stampa stessa, oppure con residui di plastica sul fondo della vasca.

In alternativa, forse la tua stampa è posizionata correttamente, ma le tue strutture di supporto non sono abbastanza forti.

Per i modelli che presentano un'ampia superficie in qualsiasi punto della loro stampa, dovresti prendere in seria considerazione l'idea di svuotarli (e aggiungere fori di drenaggio) ove possibile.

Ciò significa che invece di forzare una grande superficie piatta a staccarsi dal fondo della vasca di resina ad ogni cambio di strato, si sta invece staccando ogni volta un contorno più sottile del modello.

Ciò richiede molta meno forza ed è meno probabile che separi la tua stampa, anche se funziona meglio se aggiungi fori di drenaggio utilizzando il tuo software di modellazione/slicing. Senza buchi aggiunti alle masse solide della tua stampa, intrappolerai la resina non fissata all'interno.

Se il tuo modello sembra buono da stampare, ma sospetti che la forza di distacco sia ancora responsabile delle stampe fallite, il passaggio successivo che suggeriamo è rafforzare i tuoi supporti. Aumenta la larghezza delle punte in cui il supporto incontra la parte stampata di una frazione di millimetro e aggiungi dei montanti tra di loro se non l'hai già fatto.

Potresti anche prendere in considerazione l'aggiunta di più supporti se non ti dispiace la prospettiva di una maggiore pulizia post-elaborazione una volta che la stampa è stata curata.

È possibile che la tua piattaforma di stampa non sia adeguatamente protetta. Man mano che la stampante svolge la propria attività spostando la piattaforma strato dopo strato, lievi variazioni di posizione dovute allo spostamento della piattaforma potrebbero causare il disallineamento degli strati e la loro separazione (delaminazione).

Spesso un problema di stampa SLA può essere risolto con un migliore orientamento del modello. Questo non solo può migliorare la qualità delle tue stampe, ma può anche ridurre le sollecitazioni nella vasca e aumentare le possibilità di stampare con successo il modello.

Per un orientamento ottimale del modello, è necessario considerare quanto segue:

Posizionamento. Molte, se non tutte, le stampanti 3D a resina dal basso verso l'alto presentano una qualche forma di meccanismo di distacco per separare la lastra di stampa dal fondo della vasca di resina durante il riposizionamento sull'asse Z per lo strato successivo. A seconda del metodo utilizzato dalla stampante, è possibile che la forza di distacco cambi nell'area della lastra di stampa. Se è così, puoi aumentare la probabilità che la stampa sopravviva alle forze posizionandola in un'area soggetta a una forza di distacco più debole.

Sostieni le sporgenze. Come per la stampa 3D FDM, le sporgenze gravi devono avere una qualche forma di supporto per stampare correttamente. Con alcuni modelli 3D, puoi mitigare la necessità di alcuni inclinando il tuo modello, diminuendo gli angoli di sporgenza nel processo e rendendoli fattibili per la stampa senza supporto.

Punti minimi (o minimi). Come per le sporgenze che necessitano di supporti, i punti minimi sono parti isolate della tua stampa che non sono direttamente collegate al corpo di una stampa. Pensa a una persona con le braccia lungo i fianchi che stampano nella direzione giusta: i polpastrelli sarebbero considerati minimi, poiché iniziano a stampare separati dal corpo, con le braccia che si materializzano in alto e si collegano alle spalle. Tali minimi richiedono supporti, altrimenti è molto probabile che si stacchino e galleggino liberi nella tua vasca di resina.

In alternativa, puoi eliminare la necessità di supportare i minimi con l'orientamento tattico del modello (girare la persona per stampare prima la testa rimuove i minimi, mentre il corpo si assottiglia verso le braccia e, infine, i piedi).

Fori di drenaggio. il modello che stai pianificando di stampare potrebbe presentare dei vuoti rivolti verso la vasca di stampa, specialmente se si tratta di un modello di grandi dimensioni che hai scavato. Una tale caratteristica può causare un enorme problema di forza di distacco eccessiva per superare la stampa (con ogni probabilità rovinando la stampa durante il processo).

Se la il vuoto è poco profondo, l'angolazione della stampa potrebbe essere sufficiente per ridurre al minimo l'effetto.

La soluzione alternativa consiste nell'aggiungere fori di drenaggio al modello nel software di modellazione preferito, che consentirebbe alla resina di fluire attraverso ogni cambio di strato.

La stampante ha lavorato tranquillamente per ore e ore e ha terminato con successo la sua stampa. Il problema è che idettagli non si vedono, non si leggono o proprio non vengono stampati.

Ci sono aree della stampa che sono diventate in qualche modo sfilacciate, come se la stampa si sta staccando dagli strati e non si lega bene/per niente.

Gli strati non sono legati tra di loro, le superfici presentano fessure, pellicole di resina, residui superficiali.

Quando gli strati di una stampa SLA non si legano bene (noto come delaminazione), possono esserci un paio di cause.

In primo luogo, è possibile che tu non abbia orientato la tua stampa abbastanza bene da evitare i minimi. Queste parti vengono stampate separatamente da ciò che è stato fissato alla piattaforma di stampa e come tali si staccano.

Oltre allo spostamento di parti non supportate, detriti, resina mal miscelata e problemi di ghosting sulla vasca stessa possono essere causa di delaminazione. Questi sono tutti facili da affrontare.

Inoltre, la delaminazione potrebbe verificarsi dopo una stampa riuscita durante la fase di post-elaborazione. Se il tuo materiale ha un legame degli strati particolarmente debole, lasciare la parte in IPA per il lavaggio per troppo tempo potrebbe indebolire ulteriormente gli strati e causare la rottura della parte.

Assicurati di generare supporti per tutti gli angoli e i punti severi che non sono direttamente collegati alla stampa principale nel loro punto più alto.

Controlla che la resina su cui stai stampando sia "pulita" e priva di detriti.

Verifica lo stato del fondo della vasca. Se questa non è la prima stampa nella tua vasca attuale, verifica la presenza di ghosting sullo strato di interfaccia nella tua vasca di resina. I segni deboli delle stampe precedenti sono senza dubbio visibili e nel tempo questi possono diventare un'ostruzione sufficiente perché il laser causi stampe più deboli o addirittura fallite. In caso, acquista una nuova vasca.

Se sospetti che la tua parte abbia strati deboli di legame, lavarla troppo a lungo in alcool isopropilico può indebolirla ulteriormente. Mantieni il tuo ciclo di lavaggio IPA al minimo, agitando rapidamente e delicatamente la resina non fissata prima di risciacquare in acqua.

Scaglie di resina indurita si sono incorporate nella tua stampa, dando una brutta finitura superficiale con superfici che non fanno parte del modello.

La probabile causa di queste scaglie indesiderate nelle stampe è un percorso ottico poco chiaro. A volte il laser può diffondersi, "perdendo" nella resina al di fuori del punto che dovrebbe essere fissato.

Anche la resina depositata, la resina offuscata con particelle di grandi dimensioni provenienti da stampe precedenti o piani macchiati o sporchi tra il laser e la resina possono contribuire al problema.

Elimina eventuali particelle di resina indurita dalle stampe precedenti facendola passare attraverso un filtro. Questi filtri in carta e rete catturano particelle di grandi dimensioni che potrebbero altrimenti offuscare la resina durante il processo di stampa.

Se la tua resina è rimasta nella vasca per alcuni giorni, potrebbe essersi divisa nelle sue componenti: il pigmento in uno strato e il fotopolimero nello strato superiore. Mescola la resina, assicurandosi che il pigmento e il fotopolimero siano distribuiti uniformemente.

A seconda della tua macchina, potresti essere in grado di accedere alla barriera interna trasparente che protegge i laser/galvanometri. Se puoi, controlla che sia privo di polvere, impronte digitali e altri contaminanti che potrebbero impedire il passaggio pulito del laser.

I dettagli del modello stampato non sono corretti dimensionalmente come nel file digitale. I dettagli non si leggono e spariscono del tutto. I dettagli accumulano materiale sulle loro superfici, diventando impossibili da leggere.

La sotto e la sovraesposizione possono influire su un modello anche se viene stampato correttamente. Anche se il tempo di esposizione può essere abbastanza lungo da consentire al modello di aderire alla piastra di costruzione e stampare, se la sorgente luminosa non ha tempo sufficiente per polimerizzare completamente la geometria desiderata, piccoli dettagli potrebbero perdersi o essere troppo deboli per resistere al successivo lavaggio IPA.

Al contrario, se il tempo di esposizione dello strato è troppo elevato, si verificherà una sovraesposizione in cui la sorgente luminosa indurisce più resina di quanto desiderato e sbiadisce i bordi taglienti o chiude piccoli fori e canali. Anche i residui di resina semipolimerizzata sulle stampe dopo il lavaggio IPA sono un indicatore di sovraesposizione e possono essere regolati gestendo il tempo di esposizione dello strato nel software o sulla macchina stessa, a seconda del modello.

Sia la sovra che la sottoesposizione si tradurranno in imprecisioni dimensionali e perdita di dettagli fini, per cui vale la pena trovare il tempo di esposizione dello strato ottimale per le stampe più accurate possibili.

Esiste un'ampia gamma di file di calibrazione offerti dai produttori di resine e stampanti, nonché da appassionati privati, che rendono la calibrazione del tempo di esposizione dello strato semplice e diretta. Eseguire una configurazione di calibrazione è generalmente una buona pratica quando si roda una nuova stampante 3D e ogni volta che viene utilizzata una nuova resina. Coloranti come pigmenti e altri contaminanti possono anche influenzare i valori di esposizione.

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